La Vérité sur les fentes de frettes

Une fente de frette est une coupe de scie d'environ six dixièmes de millimètre de large. Il n'y a rien dedans. Et presque tout ce que vous ressentez lorsque vous jouez au-dessus de la corde à vide est déterminé par la façon dont elle a été coupée.

Cet écart — entre l'apparence triviale d'une fente et son influence considérable — est précisément là où les informations erronées prolifèrent. La plupart des écrits sur les fentes de frettes, y compris la version de cet article qu'il remplace, mélangent trois types d'affirmations très différents et les présentent comme un tout. Cet article les distingue donc délibérément. Une partie de ce qui suit est fixée par les mathématiques et n'a qu'une seule réponse correcte. Une autre est fixée par l'outillage et le fil que vous utilisez, et n'est correcte que par rapport à ce fil. Et une autre encore est une préférence d'atelier se parant des atours d'un fait établi. Savoir distinguer l'un de l'autre est l'essentiel du travail.

À quoi sert réellement la fente

Une fente de frette est un canal qui maintient la queue — le pied fin sous la couronne arrondie de la frette. La queue possède de petites barbes, ou picots, le long de ses côtés. Elles mordent dans les parois de la fente, et cette friction, souvent renforcée par un filet de colle, est ce qui maintient la frette en place.

Il est important de le dire clairement, car la suite déroute souvent les gens : la frette ne repose pas sur le fond de la fente. Elle s'encastre lorsque le dessous de la couronne rencontre la surface de la touche. Le fond de la fente peut se trouver à une distance confortable sous la queue sans que cela pose problème. L'air sous une queue ne cause aucun dommage.

Une fente possède trois propriétés indépendantes, et chacune contrôle une chose différente. Son emplacement le long du manche détermine l'intonation. Sa largeur détermine la prise de la frette. Sa profondeur détermine si la frette s'encastre correctement. Considérez-les comme une seule qualité appelée « précision » et vous répéterez les erreurs habituelles. Considérez-les comme trois qualités distinctes et le sujet devient simple.

Position : cette partie relève de l'arithmétique

La position des frettes est la seule partie du frettage qui n'a qu'une seule bonne réponse, et ce n'est pas une question de savoir-faire ou de goût. C'est le tempérament égal, et le tempérament égal est une formule.

La distance du sillet à la nième frette est le diapason L, moins L divisé par la douzième racine de deux élevée à la puissance n :

d(n) = L · (1 − 2^(−n/12))

L'ancien raccourci d'atelier était la « règle de 18 » : diviser le diapason restant par 18 pour trouver la frette suivante. C'est proche, mais cela laisse le registre supérieur légèrement faux, car la constante exacte est 17,817, et non 18. Les gabarits et calculateurs modernes utilisent le nombre réel. Vous pouvez vérifier n'importe quel Contrôles en un seul geste : la douzième frette doit tomber exactement à la moitié du diapason. Sur un diapason de 25,5 pouces, cela fait 12,75 pouces, pile poil. Si ce n'est pas le cas, le calcul est faux, et aucune coupe nette ne pourra sauver l'intonation.

C'est pourquoi l'erreur de position est la seule erreur de fente qu'un musicien entend réellement. Une frette décalée de quelques dixièmes de millimètre par rapport à son emplacement calculé rend cette note dièse ou bémol pendant toute la durée de vie de l'instrument. La même erreur de largeur ou de profondeur ne change rien à la hauteur. Ainsi, lorsque l'intonation est imputée à la « précision de la fente », la précision qui compte est le placement longitudinal — et cela provient du gabarit ou du programme CNC, et non de la manière dont la coupe elle-même a été réalisée.

C'est aussi là que la géométrie devient véritablement exigeante sur un instrument multiscale. Sur un manche fanned-fret — notre AERI HL, par exemple, où les côtés graves et aigus ont des diapasons différents — chaque fente est inclinée selon son propre angle, calculé par corde. L'AERI standard conserve des frettes droites et un diapason unique ; le HL non. Ce type de configuration fait qu'une machine ou un gabarit dédié cesse d'être une commodité pour devenir le seul moyen sensé d'atteindre les chiffres.

Largeur : un problème d'ajustement, jamais un problème de sonorité

La largeur de la fente est déterminée par le fil, et non par préférence. La plupart des fils de frette sont fabriqués avec une queue d'environ 0,020 pouce de large — soit environ un demi-millimètre — et les fabricants spécifient une fente de 0,023 pouce pour la recevoir. C'est la recommandation publiée par Jescar pour leurs profils standard, et c'est pourquoi les scies à frette de StewMac sont affûtées à un trait de 0,023 pouce : la scie est dimensionnée pour le fil. Les trois millièmes de pouce de jeu sont l'espace dont les barbes ont besoin pour s'ancrer.

Allez plus large que ce que le fil exige et la frette sera lâche. Elle se soulèvera, vibrera, ou dépendra de la colle pour faire un travail que la fente aurait dû accomplir. Allez plus étroit et vous écraserez la queue ou fendez la touche, et la frette restera haute car elle ne peut pas descendre. Notez l'asymétrie : un léger excès de largeur est récupérable avec de l'adhésif ; une largeur trop étroite peut vous coûter une touche.

Le chiffre que tout le monde cite — 0,023 pouce — n'est « standard » que par rapport au fil standard. Jescar le dit eux-mêmes : d'autres tailles de queues nécessitent d'autres fentes. Un refrettage vintage avec des queues plus fines, ou un fil spécialisé à queue large, fausse ce chiffre, et mesurer la queue réelle est préférable à faire confiance à une valeur par défaut. Il y a aussi une utilisation délibérée de la relation largeur-queue : frettez un manche avec des queues légèrement saillantes de la fente et l'action de calage induit une légère courbure arrière. Fait exprès, c'est un frettage par compression ; fait par accident, c'est un manche tordu. Dans tous les cas, cela n'a rien à voir avec le son de la guitare. La largeur est une question de prise. Le son se trouve ailleurs.

Profondeur : dégager la queue, éviter la tige de réglage

La profondeur a deux limites et beaucoup d'espace inoffensif entre elles. La fente doit être suffisamment profonde — à son point le moins profond — pour que la queue s'insère complètement et que la couronne puisse reposer sur la surface. Coupez trop peu profond et la queue touchera le fond en premier, laissant la frette saillante et instable. La pratique courante est d'aller un cheveu plus profond que la queue, et rien de plus sophistiqué.

Le problème est que la profondeur de la queue n'est pas un chiffre unique. Elle varie d'environ un millimètre sur les petits fils à près de deux sur les fils de basse plus hauts, donc la « profondeur correcte » est celle qui dégage le fil spécifique en question, plus un peu. La limite inférieure est structurelle : ne coupez pas dans le canal de la tige de réglage, et sur une touche fine, ne percez pas le fond. C'est la vraie raison de respecter la profondeur — non pas l'encastrement, qu'une fente généreuse gère facilement, mais de ne pas transformer une touche en rebut. C'est aussi pourquoi les touches pré-frettées des fournisseurs sont coupées droit et délibérément profondes : profond est sûr, et le luthier peut toujours arrêter une frette avant le fond.

La question des fentes rayonnées

Voici l'affirmation qui revient le plus souvent dans la plupart des articles sur les fentes de frettes, y compris celui-ci qu'il remplace : les fentes de frettes rayonnées — des fentes dont le fond suit la courbe de la touche plutôt que d'être plat — sont le choix supérieur, offrant un encastrement plus uniforme et une installation plus solide. Cela mérite une réponse attentive, car c'est à moitié juste, et la moitié qui est fausse est très vendeuse.

Commençons par la géométrie, qui est réelle. La plupart des luthiers taillent des fentes dans une pièce brute plate à une profondeur constante, puis poncent le radius sur la touche. Poncer un radius retire du bois sur les bords de la touche, pas au centre. Ainsi, une fois le radius appliqué, ces fentes de profondeur constante se retrouvent plus profondes au milieu et moins profondes sur les bords. Choisissez un radius plus serré ou une touche plus fine, et cette différence s'accentue. Une fente véritablement radiusée — approfondie sur les bords, taillée après le radiusage avec un suiveur, ou réalisée en une seule passe sur une CNC — maintient une profondeur uniforme sur toute la largeur.

Passons maintenant à la partie que le cadrage "supérieur" omet. La frette ne repose pas sur le fond de la fente; elle repose sur sa couronne contre la surface. Ainsi, la seule chose que la variation de profondeur peut affecter est de savoir si les points peu profonds — les bords — dégagent toujours la queue de frette. Si c'est le cas, une fente à fond plat loge une frette exactement aussi bien qu'une fente radiusée. La profondeur supplémentaire au centre n'est que de l'air, et l'air sous une queue de frette n'apporte rien en termes d'adhérence, de logement ou de stabilité. Taillez vos fentes plates suffisamment profondes sur les bords, et l'argument en faveur de leur radiusage sur une touche aux proportions normales s'évapore en grande partie.

Là où cela cesse d'être théorique, c'est aux marges: les touches très fines où vous ne pouvez pas vous permettre la profondeur centrale supplémentaire, les radii serrés où la variation est importante, et tout travail où percer le fond est un risque réel. Dans ces cas, suivre le radius est une ingénierie solide, pas du zèle. Partout ailleurs, c'est un raffinement, et un luthier qui l'omet ne taille pas une fente de moins bonne qualité.

Ainsi, les trois étiquettes, en toute honnêteté. La géométrie — les fentes plates varient en profondeur sur une touche radiusée — est mesurable et vraie. Que cela les rende inférieures en usage normal n'est pas établi; la physique du logement des frettes dit le contraire. Que les fentes radiusées soient universellement "supérieures" est du marketing. Et ma propre position, offerte comme une opinion d'atelier et non un fait: radiussez les fentes lorsque la touche est fine ou le radius serré, et ne vous en faites pas autrement. Beaucoup de travail des frettes que je signerais sont réalisés dans des fentes à fond plat.

Deux affirmations à abandonner

Deux autres arguments accompagnent l'idée des fentes radiusées, et les deux devraient disparaître.

La première est que les fentes radiusées réduisent le déchaussement des frettes. Ce n'est pas le cas, et elles ne le peuvent pas. Le déchaussement est le fait que la touche perd de l'humidité dans des conditions sèches et se rétracte sur sa largeur, tandis que les frettes en acier — qui ne se rétractent pas — restent en place, de sorte que les extrémités dépassent et accrochent la main. C'est un problème lié à l'humidité et au mouvement du bois du début à la fin. La géométrie du fond de la fente n'a aucune incidence. Les véritables remèdes sont le contrôle de l'humidité et l'habillage des extrémités de frette. C'est toute la liste.

La seconde est que les fentes, en général, déterminent l'intonation. Seule leur position le fait, et c'est l'arithmétique mentionnée précédemment. La largeur et la profondeur concernent le logement et la rétention. Les intégrer dans une affirmation sur l'intonation, c'est ainsi qu'une spécification d'ajustement est discrètement promue au rang de physique acoustique.

Manuel contre CNC, en toute équité

Le cadrage habituel affirme que le rainurage CNC "réduit considérablement l'erreur humaine", ce qui donne l'impression qu'un moteur est intrinsèquement plus fiable qu'une personne. Ce n'est pas là que réside la précision. La précision de positionnement provient du gabarit ou du programme. Un luthier qui taille avec un bon gabarit et une scie à butée de profondeur place les positions des frettes dans une tolérance qu'aucun musicien n'entendra jamais; une CNC exécutant un mauvais fichier taillera un mauvais manche de manière très répétable.

Ce que la CNC vous apporte réellement, c'est l'uniformité sur de nombreuses touches, la rapidité et l'exécution nette de géométries complexes — radii composés, éventails multiscale, les bois les plus durs et les plus cassants. Ce que les méthodes manuelles vous apportent, c'est le contrôle et le ressenti, et une plus grande facilité sur les pièces uniques, les touches bordées et les touches finies où une machine est le mauvais instrument. À 20 à 30 instruments par an, notre raison de choisir une méthode plutôt qu'une autre est le travail à accomplir, et non le débit. Aucune n'est "plus précise" d'une manière perceptible à l'oreille.

Le bois a aussi son mot à dire

Le matériau de la touche modifie le comportement d'une fente, bien que ce soient des tendances, pas des lois — chaque essence varie d'une planche à l'autre. L'ébène est dure et cassante et a tendance à s'écailler à l'embouchure de la fente, elle récompense donc un outillage affûté et une ligne tracée ou masquée. Les palissandres et le pau ferro sont plus gras et généralement plus indulgents. L'érable est suffisamment tendre pour se compresser et est presque toujours fini, ce qui transforme une question de rainurage en une question de finition. Les composites modernes denses coupent de manière constante et usent rapidement l'outillage. Les touches plus dures et plus denses émoussent les lames et les fraises plus rapidement — un fait d'entretien plus qu'un fait de conception, mais c'est la raison pour laquelle une lame fatiguée laisse une fente irrégulière.

Ce qui distingue réellement un bon rainurage d'un mauvais

Pas le radius du fond de la fente. Un bon rainurage, c'est une position parfaitement conforme aux calculs, vérifiée par rapport à l'octave à mi-échelle; une largeur adaptée à la queue de frette réelle que vous avez en main plutôt qu'à une valeur par défaut; une profondeur réglée pour ce fil avec une marge et jamais dans le canal de la tige de réglage; et des parois suffisamment propres pour que les barbes s'accrochent. Sur les touches bordées ou finies, il y a un point supplémentaire: chanfreinez les bords supérieurs de chaque fente avec une lime triangulaire avant que les frettes ne soient retirées, afin que le jour où quelqu'un refrette l'instrument, la touche ne s'écaille pas.

Ce dernier point est l'endroit où la qualité du rainurage est finalement évaluée — non pas sur l'établi de fabrication, mais sur l'établi de réparation, des années plus tard. Une guitare arrive pour un refrettage et les anciennes fentes vous disent tout: si la largeur convenait au fil, si la profondeur était raisonnable, si quelqu'un a pensé à la personne qui l'ouvrirait ensuite. Nous en voyons beaucoup en tant que centre de réparation Taylor. Les fentes propres ont été taillées par quelqu'un qui a compris que la fente n'est pas le but. La frette l'est. La fente doit juste être suffisamment correcte pour disparaître.