Introduction
Vous débutez et voulez faire connaissance avec votre nouvel instrument, ou vous jouez depuis longtemps et voulez comprendre ce qui fait fonctionner une guitare ? Ce guide est fait pour vous. De la tête au corps, il passe en revue chaque élément, explique sa fonction et ce qu’il apporte au son et à la jouabilité. Électriques et acoustiques ont leurs particularités : on les couvre toutes.
La guitare électrique
1. Les mécaniques
Elles règlent la hauteur de chaque corde.
Description
Les mécaniques sont les dispositifs fixés sur la tête de la guitare qui permettent de régler la tension de chaque corde, et donc sa hauteur.
À savoir
Les matériaux : les mécaniques peuvent être en métal, en plastique, voire en bois. On prête parfois au matériau une légère influence sur le son, mais elle reste au mieux marginale.
Le rapport de démultiplication : il indique combien de tours de clé il faut pour faire faire un tour complet à l’axe. Un rapport élevé (18:1, par exemple) permet un accordage plus fin qu’un rapport faible.
Autobloquantes ou classiques : les mécaniques autobloquantes bloquent la corde, ce qui facilite le changement de cordes et améliore souvent la tenue de l’accord.
Variantes
Ouvertes ou fermées : les mécaniques ouvertes laissent voir leurs engrenages, pour un look vintage. Les mécaniques fermées ont un boîtier qui protège l’engrenage de la poussière.
Vintage ou modernes : les mécaniques de style vintage ont souvent un axe fendu, où la corde s’insère au centre. Les modèles modernes ont en général un axe percé, où l’on enfile la corde.
Conseils
Vérifiez régulièrement l’usure de vos mécaniques et leur bon fonctionnement. Si elles sont dures ou grincent, elles ont peut-être besoin d’être lubrifiées.
Sur une guitare qui a du mal à tenir l’accord, passer à des mécaniques de meilleure qualité règle souvent le problème.
Au changement de cordes, enroulez correctement la corde autour de l’axe : idéalement, chaque spire passe sous la précédente, proprement, vers le bas.
Les mécaniques sont une amélioration simple et relativement peu coûteuse, qui peut embellir l’instrument autant que le rendre plus pratique.
2. La tête
L’extrémité du manche, qui porte les mécaniques.
Description
La tête se trouve au bout du manche. Elle accueille les mécaniques et porte souvent le logo ou la marque du fabricant.
À savoir
La fonction : au-delà de l’esthétique, la tête joue un rôle dans la tension des cordes et la tenue de l’accord. Son angle et sa conception déterminent l’angle de cassure des cordes au sillet, ce qui influe sur le toucher et la façon dont la corde repose dans sa fente.
Inclinée ou droite : certaines têtes sont inclinées vers l’arrière par rapport au manche, d’autres sont dans son prolongement. Une tête inclinée donne en général une meilleure pression des cordes au sillet, mais elle est plus fragile en cas de chute.
L’identité : la forme et le dessin d’une tête sont souvent propres à une marque ou à un modèle, et en font un signe distinctif.
Variantes
3+3 ou 6 en ligne : il s’agit de la disposition des mécaniques. Une tête 3+3 en porte trois de chaque côté, comme beaucoup de Gibson. Une tête 6 en ligne les aligne toutes du même côté, comme sur une Stratocaster.
Ajourée ou pleine : les guitares classiques ont en général une tête ajourée, aux mécaniques orientées sur le côté. La plupart des acoustiques et des électriques ont une tête pleine, aux mécaniques orientées vers l’arrière ou vers l’extérieur.
Conseils
Pour préserver la finition de la tête, gardez-la propre et à l’abri de la transpiration et de l’humidité : essuyez-la avec un chiffon sec et non pelucheux après chaque séance.
Si vous personnalisez ou construisez une guitare, pensez au poids de la tête, qui pèse sur l’équilibre de l’instrument.
Faites attention quand vous posez ou appuyez votre guitare contre un mur ou un stand : la tête est un point fragile, qui casse facilement sous un choc.
3. Le sillet
Une petite pièce, en général en os, en plastique ou en métal, qui soutient les cordes à l’extrémité de la tête.
Description
Le sillet est une petite pièce, généralement rectangulaire, placée à la jonction de la tête et du manche. Il surélève les cordes au-dessus de la touche et maintient leur écartement précis, condition d’une bonne jouabilité.
À savoir
Le matériau : os, os synthétique, plastique, laiton, graphite… Beaucoup préfèrent l’os pour sa durabilité et sa résonance naturelle, et on prête au matériau une influence sur le son des cordes à vide et le sustain.
L’action : la profondeur des fentes du sillet fixe la hauteur des cordes à la première case. Trop hautes, la guitare devient difficile à jouer ; trop basses, les cordes frisent.
La justesse : le sillet joue un rôle dans la justesse de la guitare, surtout sur les notes des premières cases.
Variantes
Le sillet à blocage : fréquent sur les guitares à vibrato, il « verrouille » les cordes pour qu’elles ne se désaccordent pas lors d’un usage intensif du vibrato.
Le sillet réglable : il permet de régler la hauteur des cordes au sillet, et parfois leur écartement, pour plus de souplesse au réglage.
Conseils
Si votre guitare a du mal à tenir l’accord, le sillet est peut-être en cause. Vérifiez que les fentes sont lisses et adaptées à vos cordes, pour qu’elles ne coincent pas.
Lubrifier les fentes du sillet avec du graphite ou un produit spécialisé aide à accorder plus finement et évite que les cordes accrochent.
Si vous changez sensiblement de tirant, il faudra peut-être reprendre ou remplacer le sillet pour l’adapter à la largeur et à la tension des nouvelles cordes.
4. Le manche
La longue pièce qui prolonge le corps, et sur laquelle on appuie les cordes pour jouer les notes.
Description
Le manche, généralement en bois, prolonge le corps de la guitare. Il porte la touche sur sa face avant et se termine par la tête. Son dos est profilé pour que la main le tienne et le parcoure confortablement.
À savoir
Les profils : les manches existent en de nombreux profils. Les plus courants sont en « C », en « U », en « V » et en « D », d’après la forme de leur section. Le bon profil est avant tout une affaire de préférence et de morphologie de la main.
L’assemblage : le manche peut être vissé, collé ou traversant. Chaque méthode a ses avantages en matière de réparation et de remplacement ; l’effet du type d’assemblage sur le son et le sustain est beaucoup plus discuté qu’on ne le dit (voir notre article sur les manches).
La tige de réglage : le manche renferme une tige métallique qui s’oppose à la tension des cordes. On la règle pour corriger la courbure du manche, de façon à garder une action régulière et éviter le frisage.
Variantes
La touche à rayon composé : certaines touches changent de courbure d’un bout à l’autre, en général plus plates dans les aigus pour faciliter le jeu soliste et plus bombées vers la tête pour le confort des accords.
Le manche en plusieurs pièces : certains manches sont assemblés à partir de plusieurs pièces de bois, pour l’esthétique ou pour gagner en stabilité.
Conseils
En cas de frisage, d’action désagréable ou d’autres problèmes de jouabilité, vérifier la rectitude du manche est un bon premier réflexe. Les réglages de la tige doivent se faire avec prudence, de préférence par quelqu’un qui connaît l’opération, ou par un professionnel.
La finition du dos du manche joue sur la jouabilité. Certains préfèrent un satiné pour la glisse, d’autres un brillant.
Au moment de choisir une guitare, soyez attentif à la largeur et au profil du manche. Ce qui vous paraît confortable et vous permet de jouer sans tension est essentiel pour le plaisir de jouer sur la durée, et pour éviter la fatigue de la main.
5. Les frettes
Des barrettes métalliques incrustées dans la touche, qui changent la hauteur des cordes quand on appuie dessus.
Description
Les frettes sont de fines barrettes de métal, en général en maillechort ou en inox, incrustées dans la touche. En appuyant une corde contre une frette, on change sa longueur vibrante, et donc sa hauteur.
À savoir
La taille : les frettes existent en plusieurs tailles, décrites par leur largeur et leur hauteur. Les frettes jumbo, plus hautes, facilitent les tirés pour certains musiciens ; les frettes vintage ou medium jumbo sont plus fines. Le choix tient surtout au toucher que l’on préfère.
L’usure : avec le temps, et surtout avec un jeu fréquent, les frettes s’usent, ce qui peut provoquer frisage et problèmes de justesse. L’usure se voit sous forme de creux ou de méplats, en particulier dans les zones où l’on joue le plus d’accords.
Le refrettage : quand les frettes sont trop usées, on peut refretter la guitare : on retire les anciennes frettes, on remet la touche en état et on pose des frettes neuves.
Variantes
Les frettes inox : plus dures et plus résistantes à l’usure que les frettes traditionnelles en maillechort, on leur prête un son légèrement plus brillant. On les trouve souvent sur les instruments haut de gamme et sur mesure.
La touche scallopée : sur certaines guitares, le bois est creusé entre les frettes. Les doigts ne touchent plus la touche, ce qui permet des tirés plus amples et un toucher particulier, mais demande un jeu plus léger.
Conseils
Des cordes propres prolongent la vie de vos frettes : la saleté et les impuretés des cordes accélèrent leur usure.
Si la justesse de votre guitare dérive ou si vous entendez du frisage, vérifiez que vos frettes ne présentent pas d’usure ou d’irrégularités.
Les musiciens au jeu appuyé ou qui tirent beaucoup les cordes auront besoin d’un travail des frettes plus souvent que les autres.
6. Les attaches de sangle
Des boutons métalliques auxquels on fixe la sangle pour jouer debout.
Description
Les attaches de sangle sont de petits boutons en métal ou en plastique fixés sur le corps de la guitare, en général l’un à la base et l’autre sur l’épaule supérieure ou au bout de la corne. Elles permettent d’attacher une sangle et de jouer debout.
À savoir
La sécurité : avec le temps, le poids et les mouvements de l’instrument peuvent desserrer la vis qui fixe l’attache. Vérifiez-la et resserrez-la régulièrement, pour qu’elle ne lâche pas en plein jeu.
Les attaches à blocage : pour plus de sécurité, surtout pour les musiciens qui bougent beaucoup sur scène ou ceux dont la guitare est lourde, beaucoup adoptent des attaches à blocage, qui solidarisent la sangle et l’instrument et l’empêchent de tomber.
Matériaux et styles : les attaches peuvent être en métal (laiton, acier), en plastique, voire en bois, et vont du simple bouton rond aux modèles plus ouvragés.
Variantes
L’attache-jack : sur les électro-acoustiques, l’attache située à la base sert souvent aussi de prise jack pour le câble.
Les attaches à rebord : certains modèles ont un bouton allongé ou un rebord qui empêche la sangle de glisser par accident.
Conseils
En attachant la sangle, vérifiez qu’elle est bien engagée sur les attaches, pour limiter le risque qu’elle glisse.
Si vous changez ou ajoutez des attaches, prudence au moment de visser dans le corps : une vis trop grosse peut abîmer la guitare, une vis trop petite risque de ne pas tenir.
7. La touche
La face avant du manche, souvent dans un autre bois, où sont incrustées les frettes.
Description
La touche est la surface plane, en général légèrement bombée, sur la face avant du manche. C’est là que le guitariste appuie les cordes pour jouer les notes. Elle porte souvent des repères incrustés (points ou motifs) qui aident à se situer sur le manche.
À savoir
Les matériaux : les bois les plus courants sont le palissandre, l’érable et l’ébène, chacun avec son toucher et son aspect.
Le rayon : la touche a une courbure, appelée rayon. Un petit rayon (touche plus bombée) peut être plus confortable pour les accords, tandis qu’une touche plus plate est souvent préférée des shredders pour le jeu soliste rapide.
Les repères : ces éléments décoratifs, souvent en nacre, en abalone ou en plastique, sont placés à des cases précises et servent de guides visuels.
L’entretien : avec le temps, la touche accumule saleté et gras des doigts. Il est bon de la nettoyer régulièrement et, selon le bois, de la nourrir avec une huile adaptée.
Variantes
La touche scallopée : le bois est creusé entre les frettes, ce qui permet des vibratos plus extrêmes et un style de jeu particulier.
La touche à frettes en éventail : on la trouve sur les guitares multiscale. Ses frettes s’ouvrent en éventail, ce qui donne un diapason différent à chaque corde, pour optimiser la tension de chacune.
La touche à tessiture étendue : sur les guitares à sept ou huit cordes, la touche est plus large pour accueillir les cordes supplémentaires.
Conseils
Si vous débutez, familiarisez-vous avec la disposition des notes sur la touche : cela fera beaucoup progresser votre jeu et votre improvisation.
Inspectez régulièrement la touche à la recherche d’usure ou de creux, surtout si vous utilisez des cordes filées en métal, qui peuvent y creuser des sillons avec le temps.
8. Le corps
La grande partie centrale de la guitare.
Description
Le corps est la plus grande partie de la guitare. Sur une électrique, il accueille les micros, le chevalet et les composants électroniques. Sur une acoustique, il est la caisse de résonance, et sa taille et sa forme influent sur le son et le volume.
À savoir
Les bois : les choix courants sont l’aulne, le frêne, l’acajou, l’érable et le palissandre pour les électriques, l’épicéa, le cèdre, l’acajou et le palissandre pour les acoustiques. Sur une acoustique, le bois de la table compte beaucoup ; sur une solid body, l’effet de l’essence du corps sur le son est bien plus discuté (voir notre article sur les bois des solid body).
Plein, semi-creux ou creux : ce sont les trois grands types de corps d’électrique. Le corps plein (Fender Stratocaster, par exemple) est le plus courant. Les corps semi-creux (Gibson ES-335, par exemple) et creux comportent des chambres, et donnent un son plus chaud, plus proche de l’acoustique.
Les formes acoustiques : dreadnought, parlor, jumbo, concert… Chaque forme influe sur la projection et le caractère sonore.
La finition : elle joue sur l’aspect et le toucher ; sur une acoustique, son épaisseur peut aussi jouer sur le son.
Variantes
Le corps profilé : certaines électriques ont des biseaux (comme la Stratocaster) pour plus de confort.
Le pan coupé : beaucoup de guitares ont un pan coupé, une échancrure du corps qui facilite l’accès aux aigus.
Le corps chambré : certaines solid bodies sont chambrées, c’est-à-dire partiellement évidées, ce qui les allège et peut modifier leur résonance.
Conseils
La forme et la taille du corps influent sur le confort, surtout si vous jouez longtemps debout. Choisissez une guitare agréable contre votre corps et bien équilibrée à la sangle.
Les marques et les rayures sur le corps sont souvent inévitables, mais nettoyez-le régulièrement et vérifiez l’absence de fentes ou de dégâts importants, surtout sur une acoustique.
9. La plaque de fixation du manche
Une plaque métallique, ou une série de vis, qui maintient le manche sur le corps.
Description
La plaque de fixation est une plaque métallique que l’on trouve en général sur les guitares à manche vissé, posée à plat contre le corps à l’endroit de la jonction. Elle renforce l’assemblage et répartit les efforts. Elle porte souvent le numéro de série ou le logo du fabricant.
À savoir
Les types d’assemblage : il en existe trois grands : vissé, collé et traversant. La plaque est propre au manche vissé.
Le manche vissé : il est fixé au corps par des vis, ce qui permet de le démonter et de le régler facilement. Les guitares Fender sont célèbres pour leurs manches vissés.
Le manche collé : il est collé dans le corps, comme sur la plupart des Gibson. Il offre souvent un accès plus fluide aux aigus, et on lui prête davantage de sustain, ce que les études contrôlées ne confirment pas.
Le manche traversant : il court sur toute la longueur du corps, avec des « ailes » collées sur les côtés. Réputé pour son sustain et sa stabilité, il rend en revanche les réparations plus délicates.
Les matériaux : les plaques sont en général en acier ou dans un autre métal solide, pour garantir une liaison stable.
Variantes
La plaque à quatre vis : le type le plus courant, avec quatre vis en carré ou en rectangle. C’est le standard sur beaucoup de guitares à manche vissé.
Le micro-tilt : certaines plaques intègrent un réglage fin de l’angle du manche.
Conseils
Quand vous changez les cordes ou faites l’entretien, vérifiez le serrage des vis de la plaque, pour que le manche soit bien fixé.
Si une modification est nécessaire ou si le manche semble mal aligné, mieux vaut consulter un professionnel : un réglage mal maîtrisé peut abîmer le manche ou le corps.
Si vous démontez ou changez souvent de manche, veillez à ce que les trous de vis ne s’abîment pas. Sinon, il faudra les réparer ou passer à des vis plus grosses.
10. Les micros
Des dispositifs magnétiques qui captent la vibration des cordes et la transforment en signal électrique.
Description
Les micros transforment la vibration des cordes en signal électrique, que l’on amplifie ensuite. Ils se composent d’aimants entourés de bobines de fil, et existent en plusieurs types : simple bobinage pour un son brillant et net, humbucker pour un son plus plein et sans ronflement.
À savoir
Le simple bobinage : réputé pour son son brillant et percutant, il est incontournable dans de nombreux styles, mais il capte les interférences électromagnétiques, d’où un ronflement audible.
L’humbucker : ses deux bobines « cassent » le ronflement, réduisent le bruit et donnent un son plus chaud et plus riche.
Les micros actifs : ils embarquent un préampli alimenté par pile qui renforce le signal, et offrent souvent plus de niveau de sortie et plus de possibilités sonores que les micros passifs.
Les micros piézo : fréquents sur les électro-acoustiques et certaines électriques, ils utilisent des cristaux piézoélectriques pour capter les vibrations, et donnent un son plus proche de celui d’un instrument acoustique.
Variantes
Le P-90 : à mi-chemin entre simple bobinage et humbucker par sa conception, il offre un son singulier, aux médiums plus présents.
Les micros silencieux : ils cherchent à reproduire le son du simple bobinage sans le ronflement.
L’humbucker Wide Range : avec une carcasse plus grande et une structure magnétique différente de celle des humbuckers traditionnels, il a un son bien à lui.
Conseils
La hauteur des micros change beaucoup le son et le volume : plus bas, le son est plus chaud ; plus haut, l’attaque est plus brillante et plus immédiate.
Quand vous essayez différents micros, partez de la musique que vous jouez : elle vous orientera entre la netteté d’un simple bobinage et la profondeur d’un humbucker.
Si votre guitare produit un bruit indésirable, des micros silencieux ou des humbuckers sont peut-être la solution.
11. Le pickguard
Une plaque en plastique ou en métal qui protège le corps des rayures et des chocs.
Description
Le pickguard, ou plaque de protection, est une pièce de plastique ou d’un autre matériau fixée sur le corps pour protéger la finition des rayures du médiator. Au-delà de sa fonction protectrice, il sert souvent d’élément décoratif, en contraste avec le corps.
À savoir
Les matériaux : le plus souvent en plastique, il peut aussi être en métal, en verre, en bois, voire décoré d’une œuvre sur mesure.
Formes et tailles : il est découpé pour un modèle précis, de la petite plaque discrète à la grande plaque qui couvre une bonne partie du corps.
La personnalisation : beaucoup de musiciens remplacent le pickguard d’origine par un modèle sur mesure pour personnaliser leur instrument.
Variantes
Monocouche : une plaque d’une seule pièce, fréquente sur les guitares vintage.
Multicouche : plusieurs couches de matériaux différents laminées ensemble, courant sur les guitares modernes.
Flottant : on le trouve surtout sur les archtops ; il est fixé sur le côté de la guitare plutôt que directement sur la table.
Conseils
Au moment de changer le pickguard, faites attention aux trous de vis et au câblage en dessous. Choisissez de préférence un modèle qui reprend les trous existants, pour ne pas avoir à en percer de nouveaux.
Changer de pickguard est une façon efficace et réversible de transformer l’allure de sa guitare sans grande dépense.
Si vous ne jouez pas au médiator ou préférez un look épuré, vous pouvez aussi vous en passer, et laisser voir davantage le bois du corps.
12. Le sélecteur
Il permet de choisir entre différentes combinaisons de micros.
Description
Le sélecteur d’une guitare électrique choisit entre les micros ou combine leurs signaux. Il permet de changer rapidement le caractère sonore de l’instrument en jouant. Les plus courants sont le sélecteur à levier et le sélecteur à lame.
À savoir
Le sélecteur à levier (toggle) : fréquent sur les guitares de style Gibson, il a deux ou trois positions : micro manche, micro chevalet, ou les deux.
Le sélecteur à lame : typique des guitares de style Fender, il compte de trois à cinq positions, pour diverses combinaisons de micros.
Le sélecteur rotatif : moins courant, il peut offrir plus de combinaisons qu’un sélecteur à levier ou à lame.
Variantes
Le sélecteur standard : il choisit directement entre les micros, sans circuit supplémentaire.
Le Super Switch : un sélecteur à lame spécial, qui permet des combinaisons de micros plus complexes.
Le push-pull : intégré à un potentiomètre, il ajoute des fonctions sans changer l’apparence de la guitare.
Conseils
Avant de modifier ou de réparer un sélecteur, notez le câblage d’origine pour pouvoir retrouver les sons de départ.
Un sélecteur s’use avec le temps, ce qui provoque grattements et coupures. Un entretien régulier évite les mauvaises surprises.
Un câblage sur mesure peut élargir considérablement la palette d’une guitare : le sélecteur devient alors un outil de personnalisation puissant.
13. Les boutons de volume et de tonalité
Ils règlent le niveau de sortie et la couleur des micros.
Description
Les boutons sont l’interface physique qui permet au guitariste de régler le volume et la tonalité. Sous eux se trouvent des potentiomètres, des résistances variables qui agissent sur le son en contrôlant le courant qui les traverse.
À savoir
Le potentiomètre de volume : il règle le niveau de sortie de la guitare. Tourner le bouton change la résistance, ce qui baisse ou augmente le signal.
Le potentiomètre de tonalité : associé à un condensateur, il règle les aigus. En tournant le bouton, on change la plage de fréquences atténuées.
Variantes
Le potentiomètre linéaire : sa résistance varie de façon régulière à chaque degré de rotation.
Le potentiomètre logarithmique (audio) : conçu pour épouser la perception logarithmique du volume par l’oreille, il donne une réponse plus naturelle.
Le potentiomètre concentrique : deux commandes sur un même axe, pour gagner de la place.
Conseils
Quand vous remplacez un potentiomètre, sa valeur (en ohms) et sa courbe (linéaire ou logarithmique) sont essentielles pour garder la réponse voulue.
Un potentiomètre sale ou usé peut gratter ou couper le signal ; le nettoyer ou le remplacer règle souvent le problème.
Un câblage sur mesure, avec des push-pull par exemple, peut ajouter un split de bobines ou une inversion de phase sans modifier l’apparence de la guitare.
14. Les capots arrière
Des plaques qui ferment la cavité électronique ou la cavité des ressorts de vibrato.
Description
Le capot arrière a deux rôles selon son emplacement. Posé sur l’électronique, c’est le capot de cavité, qui donne accès au câblage et aux composants pour l’entretien ou les modifications. Posé à l’arrière du corps, sur les ressorts du vibrato, c’est le capot de ressorts, qui protège et dissimule le mécanisme.
À savoir
Le capot de cavité électronique : en général fixé par des vis, il faut le retirer pour accéder aux potentiomètres et au câblage.
Le capot de ressorts : sur les guitares à vibrato, il couvre les ressorts qui équilibrent la tension des cordes. Régler ces ressorts change le toucher et la réponse du vibrato.
Conseils
Quand vous réglez les ressorts du vibrato, assurez-vous que la guitare est bien accordée, pour garder un bon équilibre des tensions.
Certains musiciens laissent le capot de cavité ouvert pour accéder vite à l’électronique en concert ou en studio, mais les composants sont alors exposés à la poussière et aux chocs.
Personnaliser un capot arrière avec un dessin ou un matériau particulier est une façon simple de donner une touche unique à sa guitare.
15. Le chevalet
L’ensemble métallique fixé au corps qui soutient les cordes, et comporte souvent des pontets pour régler chaque corde.
Description
Le chevalet ancre les cordes au corps et fixe l’une des deux extrémités de leur longueur vibrante. Sur une guitare électrique, il porte aussi les réglages de justesse et d’action de l’instrument.
À savoir
Les types de chevalet : fixes, à vibrato, Tune-o-matic… Chaque type a ses conséquences sur la jouabilité et la tenue de l’accord.
Les réglages : beaucoup de chevalets permettent de régler la hauteur (action) et la longueur (justesse) de chaque corde, pour que la guitare soit juste sur toute la touche.
Variantes
Le chevalet fixe : il offre une excellente tenue de l’accord et s’entretient facilement. Idéal pour les rythmiciens qui ont besoin d’une stabilité constante.
Le chevalet à vibrato : il permet de faire varier la hauteur des cordes avec un levier. Il en existe de nombreux modèles, du simple vibrato à ressorts aux systèmes à blocage comme le Floyd Rose.
Le Tune-o-matic : courant sur les Gibson, il permet des réglages précis de la justesse et de l’action, et il est réputé pour sa stabilité.
Conseils
Un chevalet propre et sans crasse garde ses réglages et son bon fonctionnement.
Quand vous changez de tirant, vérifiez les réglages du chevalet : des tensions différentes modifient l’action et la justesse.
Certains musiciens préfèrent des chevalets en laiton ou en titane, auxquels ils prêtent plus de résonance et de sustain.
Avec un vibrato, l’équilibre entre la tension des cordes et celle des ressorts est la clé de la tenue de l’accord, surtout après avoir utilisé le levier.
16. Les pontets
Les petites pièces du chevalet qui soutiennent chaque corde, et se règlent en général en hauteur et en longueur.
Description
Les pontets sont la partie du chevalet en contact direct avec les cordes. Ils jouent un rôle essentiel dans la justesse et l’action de l’instrument. Chaque corde repose sur son propre pontet, que l’on peut souvent régler pour ajuster sa longueur et sa hauteur.
À savoir
Le matériau : os, plastique, graphite, laiton, inox, titane… On prête au matériau une influence sur le son, le sustain et le toucher.
La compensation : sur beaucoup de guitares acoustiques, le sillet de chevalet est incliné ou compensé pour corriger la justesse, compte tenu des différences d’épaisseur et de tension des cordes.
Le rayon : les hauteurs des pontets doivent suivre ensemble le rayon de la touche, pour un jeu confortable.
Variantes
Les pontets individuels : présents sur beaucoup de guitares électriques, ils permettent un réglage précis de chaque corde.
Les pontets doubles : une même pièce soutient deux cordes ; on les trouve sur certaines électriques vintage.
Les pontets à roulettes : pensés pour les guitares à vibrato, ils réduisent les frottements et améliorent la tenue de l’accord.
Conseils
En réglant la hauteur des pontets, suivez la courbure de la touche pour éviter les points hauts ou bas qui provoquent frisage et inconfort.
Pour une bonne justesse, la distance entre le pontet et la douzième frette doit être égale à la distance entre le sillet et la douzième frette, plus un petit supplément qui « compense » l’épaisseur de la corde.
Vérifiez régulièrement l’usure des pontets : des sillons creusés par les cordes peuvent provoquer frisage ou casse.
17. Le jack de sortie
L’endroit où l’on branche le câble qui relie la guitare à l’ampli.
Description
Le jack de sortie reçoit le câble qui relie l’instrument à un ampli ou à un système d’enregistrement. C’est un petit connecteur rond, en général placé sur le chant ou sur la face avant du corps.
À savoir
Mono ou stéréo : la plupart des guitares ont un jack mono, mais certains modèles à électronique active utilisent un jack stéréo pour gérer plusieurs signaux ou la mise sous tension de la pile.
Les types de jacks : les jacks ouverts, visibles en surface, et les jacks cylindriques, montés à l’intérieur, dont on ne voit que l’orifice.
L’entretien : un jack peut se desserrer avec le temps, et provoquer coupures ou bruits. On le répare en général en resserrant son écrou, ou en refaisant les soudures si nécessaire.
Variantes
Le jack standard : le jack 6,35 mm (1/4 de pouce) de la plupart des guitares.
Le jack à verrouillage : certaines guitares haut de gamme ou certains jacks de remplacement intègrent un verrou qui empêche le câble de s’arracher par accident.
Le jack Switchcraft : une marque réputée pour sa qualité, souvent choisie pour remplacer le jack d’origine.
Conseils
Un bon câble à fiche robuste assure une connexion solide et protège le jack.
En cas de grésillements ou de coupures, vérifiez que le jack n’a pas de fil desserré ni de saleté, et nettoyez ou ressoudez si nécessaire.
Sur une guitare active, débranchez le câble quand vous ne jouez pas : le jack sert souvent d’interrupteur à la pile, et vous prolongerez sa durée de vie.
Tenez le câble près du jack pour le brancher et le débrancher, afin de ménager les connexions internes.
18. La tige de réglage (non représentée)
Une tige métallique logée dans le manche, qui le stabilise et permet d’en corriger la courbure.
Description
La tige de réglage court à l’intérieur du manche, sous la touche. Son rôle est de s’opposer à la tension des cordes pour garder le manche droit et l’empêcher de se creuser ou de se voiler. La régler change la courbure du manche, pour obtenir l’action idéale.
À savoir
Le point de réglage : selon la guitare, on la règle côté tête ou côté talon. Il faut parfois retirer un cache ou utiliser un outil spécial.
Les types : simple action ou double action. La tige simple action ne s’oppose qu’à la traction des cordes ; la double action corrige un manche creusé comme un manche en contre-courbure.
Les réglages saisonniers : les variations d’humidité et de température font travailler le bois, et imposent de temps en temps de reprendre la courbure.
Variantes
Le renfort non réglable : certaines guitares vintage ou classiques ont un renfort fixe, en bois ou en métal, au lieu d’une tige de réglage moderne.
La molette : certaines guitares modernes ont une molette au talon du manche, qui permet de régler la tige sans outil spécifique.
Conseils
Détendez toujours les cordes avant de régler la tige, pour réduire la tension et éviter les dégâts.
Procédez par petites étapes, jamais plus d’un quart de tour à la fois, et vérifiez la courbure à chaque fois pour ne pas trop serrer.
Si vous ne connaissez pas l’opération, consultez un technicien : une mauvaise manipulation peut abîmer le manche de façon irréversible.
Gardez l’écrou de la tige propre et lubrifié d’une goutte d’huile, pour des réglages souples et pour qu’il ne grippe pas.
La guitare acoustique
1. La volute
Un renflement sculpté au dos du manche, près de la tête, qui renforce cette zone et signe parfois le savoir-faire du luthier.
Description
La volute est un petit renflement sculpté au dos du manche, juste derrière le sillet, à la jonction du manche et de la tête. Discrète, elle peut être aussi fonctionnelle qu’esthétique.
À savoir
Le renfort : sa fonction première est de renforcer le manche à son point le plus faible, pour limiter les risques de casse.
L’histoire : les volutes étaient plus courantes sur les instruments à cordes anciens, comme les luths, et certains fabricants les ont conservées dans la guitare moderne.
Selon les guitares : courantes sur les guitares classiques, elles sont plus rares sur les acoustiques et les électriques modernes, mais certaines marques les gardent pour leur valeur traditionnelle et leur rôle de renfort.
Variantes
La volute simple : un léger renflement ou un épaississement progressif, presque invisible, qui ajoute de la solidité.
La volute décorative : plus grande et plus ouvragée, parfois sculptée, elle devient un morceau de bravoure.
Pas de volute : beaucoup de guitares modernes n’en ont pas, et assurent la solidité du manche par d’autres moyens de construction.
Conseils
Sur une guitare à volute, soyez prudent si vous réglez ou remplacez la tige de réglage : la structure de la volute peut jouer sur les tensions du manche.
Au transport, une volute offre une protection supplémentaire contre les cassures de tête, fréquentes en cas de chute ou de choc.
Au moment d’acheter une guitare, la présence d’une volute peut indiquer l’attachement du fabricant à la durabilité et au savoir-faire traditionnel.
2. Les épaules et le pan coupé
Les courbes supérieures de la caisse, parfois échancrées par un pan coupé pour accéder plus facilement aux aigus.
Description
Les épaules d’une guitare acoustique sont les parties arrondies de la caisse situées juste sous le manche. Le pan coupé est une échancrure pratiquée dans l’une des épaules, ou les deux, pour faciliter l’accès aux dernières cases.
À savoir
Les épaules : elles dessinent la forme et la taille de la caisse, qui influent à leur tour sur le caractère sonore de l’instrument.
Les types de pans coupés : on distingue en général le pan coupé vénitien, arrondi, et le pan coupé florentin, en pointe.
L’effet sur le son : très utile pour la jouabilité, le pan coupé peut légèrement modifier le son, avec un possible petit recul du volume et des graves dû à la caisse réduite.
Variantes
Le simple pan coupé : le plus courant, seule l’épaule côté aigu est échancrée.
Le double pan coupé : les deux épaules sont échancrées. Rare en acoustique, plus courant en électrique, il donne accès aux aigus des deux côtés du manche.
Sans pan coupé : les acoustiques traditionnelles, à l’accès aux aigus plus limité, mais à la caisse entière.
Conseils
Si vous jouez souvent dans les aigus, un pan coupé peut vous rendre de grands services.
Si vous tenez avant tout à la projection et à la plénitude du son acoustique, vous préférerez peut-être une guitare sans pan coupé.
Tout dépend de votre musique : si elle passe par du fingerpicking complexe ou du jeu soliste haut sur le manche, le pan coupé est un choix pratique.
3. Le fond
La face arrière de la caisse, qui peut être taillée dans de nombreux bois.
Description
Le fond d’une guitare acoustique est bien plus qu’une simple face arrière : avec la table et les éclisses, il forme la caisse de résonance. On le remarque moins que la table, et son bois, son barrage et sa qualité de fabrication jouent sur le comportement de l’instrument.
À savoir
Le bois : le fond est souvent en palissandre, en acajou ou en érable. On prête beaucoup au choix de l’essence, mais les études à l’aveugle montrent que son effet sur le son est faible comparé à celui de la table (voir nos articles sur les bois de lutherie).
Le barrage : les barres collées à l’intérieur du fond assurent la solidité de la caisse, et participent à sa façon de résonner.
Variantes
Le fond plat : courant sur les guitares classiques et beaucoup de folks.
Le fond voûté : fréquent sur les guitares de jazz et certaines acoustiques modernes, il vise à améliorer la projection et le sustain.
Laminé ou massif : un fond laminé, fait de plusieurs couches de bois, est plus résistant et moins sensible aux variations d’humidité ; un fond massif est réputé pour sa résonance.
Conseils
Au moment de choisir une guitare, renseignez-vous sur le matériau et la construction du fond, mais jugez surtout à l’oreille et en main.
Un bon entretien, notamment la maîtrise de l’humidité, est essentiel pour préserver le fond et la longévité de l’instrument.
4. L’ouïe
L’ouverture au centre de la table, sous les cordes.
Description
L’ouïe est l’ouverture pratiquée au centre de la table, sous les cordes. C’est par là que l’air mis en mouvement à l’intérieur de la caisse rayonne vers l’auditeur.
À savoir
La rosace : le pourtour de l’ouïe est souvent décoré d’une rosace, des simples cercles concentriques aux motifs les plus complexes.
L’effet sur le son : la taille et l’emplacement de l’ouïe influent sur le son et le volume. Une ouïe plus grande peut augmenter le volume et réduire les graves ; une ouïe plus petite fait l’inverse.
Le pickguard : beaucoup d’acoustiques ont un pickguard près de l’ouïe, pour protéger la finition du médiator ou des ongles.
Variantes
Les ouïes en f : certaines acoustiques, surtout les archtops, ont des ouïes en f plutôt qu’une ouïe ronde, avec un son différent, souvent aux médiums plus présents et aux graves plus discrets.
L’ouïe latérale : certaines guitares modernes ont une ouïe supplémentaire sur l’éclisse, qui permet au musicien de mieux s’entendre.
Conseils
Ne glissez pas d’objets dans la caisse par l’ouïe : ils peuvent abîmer le barrage.
En changeant les cordes ou en faisant l’entretien, veillez à ne pas rayer le bord de l’ouïe.
En saison sèche, utilisez un humidificateur placé dans la caisse par l’ouïe, pour éviter les fentes et garder le bois en bonne santé.
5. Le talon
La partie où le manche rejoint le corps, essentielle à la solidité de l’instrument.
Description
Le talon est la partie de la guitare où le manche rejoint le corps. Il assure la solidité de cette liaison cruciale, et peut aussi être un lieu de travail décoratif.
À savoir
La structure : le talon est conçu pour résister à la tension des cordes, et sa forme varie selon le dessin de la guitare et le mode d’assemblage du manche.
Le cache de talon : beaucoup de guitares ont une pièce de bois décorative qui couvre le bois de bout du talon.
L’assemblage : le talon dissimule le type d’assemblage (queue d’aronde, tenon et mortaise, vis…), qui détermine la facilité de réparation de l’instrument.
Variantes
Le talon lamellé : fait de plusieurs pièces de bois, on le trouve souvent sur les guitares haut de gamme, pour la solidité et la beauté.
Le talon espagnol : méthode de construction espagnole traditionnelle, où le manche et le talon d’une seule pièce s’emboîtent dans la caisse.
Le talon vissé : une approche moderne, où le manche est vissé au corps, ce qui facilite son réglage ou son remplacement.
Conseils
Un talon bien fait se fond dans la courbe de la caisse et reste confortable sous la main quand on monte dans les aigus.
Si vous devez reprendre l’action ou réparer le manche, le type de talon déterminera la facilité de l’intervention.
Si vous jouez souvent en haut du manche, tenez compte du confort et de l’accessibilité du talon, qui varient beaucoup d’un instrument à l’autre.
6. La rosace
Une incrustation décorative autour de l’ouïe, souvent en bois de différentes couleurs, en abalone ou en d’autres matériaux.
Description
La rosace est l’incrustation décorative qui entoure l’ouïe d’une guitare acoustique. Point de mire visuel, elle est souvent un élément clé du dessin de la guitare, et le reflet du savoir-faire et du soin du luthier.
À savoir
L’histoire : la rosace remonte aux premiers instruments à cordes ; elle était souvent plus ouvragée sur les instruments anciens, et témoignait du talent de leur auteur.
Les matériaux : bois, abalone, nacre, voire composés synthétiques, pour des effets esthétiques variés.
L’effet sur le son : essentiellement décorative, la rosace renforce légèrement la table autour de l’ouïe, mais son effet sur le son est négligeable.
Variantes
Les anneaux simples : de simples cercles ou filets de bois, pour un look sobre.
Les motifs complexes : les guitares haut de gamme peuvent avoir des motifs, des tressages, voire de véritables œuvres très détaillées.
Les rosaces sur mesure : pour qui veut personnaliser son instrument, elles peuvent être aussi uniques que le musicien.
Conseils
En nettoyant la guitare, traitez la rosace avec douceur, surtout si elle comporte des incrustations délicates.
Lors d’une reprise de finition, protégez la zone de la rosace pour préserver sa beauté d’origine.
Si la rosace est abîmée, mieux vaut confier la réparation à un luthier : les tentatives maison risquent d’aggraver les dégâts.
7. Les éclisses
Les parois courbes de la caisse, qui ferment la chambre de résonance et assurent sa stabilité.
Description
Les éclisses sont les fines pièces de bois qui relient la table au fond et forment le pourtour de la caisse. Elles en dessinent la forme et contribuent à sa résonance.
À savoir
Le matériau : les éclisses sont généralement dans le même bois que le fond : palissandre, acajou, érable…
La construction : on les cintre à la chaleur et à l’humidité, ce qui demande du savoir-faire pour obtenir la courbure voulue sans abîmer le bois.
Leur rôle dans le son : elles influent moins directement sur le son que la table et le fond, mais elles ferment la caisse, réfléchissent les vibrations à l’intérieur, et participent à la résonance.
Variantes
D’une seule pièce ou de plusieurs : certaines guitares haut de gamme ont des éclisses d’une seule pièce, d’autres des éclisses assemblées.
Laminées ou massives : les éclisses laminées résistent mieux aux fentes dues aux variations climatiques ; les éclisses massives sont réputées pour leur qualité sonore.
Conseils
Inspectez les jonctions entre les éclisses, la table et le fond : elles doivent être serrées et nettes, gage de solidité.
Manipulez la guitare avec soin : les éclisses sont assez fragiles, et peuvent se marquer ou se fendre sous un choc.
Pour ranger ou transporter la guitare, utilisez un étui rigide qui protège bien les éclisses.
8. Le chevalet
Le point d’ancrage des cordes sur la caisse, qui transmet leurs vibrations à la table.
Description
Le chevalet est la pièce de bois collée sur la table qui ancre les cordes et transmet leurs vibrations à la table. Il joue un rôle décisif dans la production du son de l’instrument.
À savoir
Matériaux et dessin : les chevalets sont souvent en bois durs comme le palissandre ou l’ébène, pour leur densité et leur durabilité. Leur dessin varie, avec un sillet de chevalet en os ou en matériau synthétique sur lequel reposent les cordes.
Le fonctionnement : les cordes y sont ancrées par des chevilles, et leurs vibrations passent à la table. Le chevalet doit être solidement collé, car il supporte la tension des cordes.
L’effet sur le son : la masse et le matériau du chevalet influent sur le sustain et la couleur du son. Un chevalet plus lourd peut tenir la note plus longtemps, mais au détriment de la réactivité de l’instrument.
Variantes
À chevilles ou sans chevilles : les chevalets traditionnels fixent les cordes avec des chevilles ; les chevalets sans chevilles reçoivent directement les cordes, ce qui facilite le changement de cordes.
Le sillet de chevalet réglable : certains chevalets ont un sillet réglable en hauteur, pour ajuster l’action.
Conseils
Vérifiez régulièrement que le chevalet ne se décolle pas et ne se fend pas : le moindre problème à cet endroit pèse lourd sur la jouabilité et le son.
La position du chevalet est déterminante pour la justesse : mal placé, la guitare ne sera jamais juste.
En changeant les cordes, ménagez les chevilles et le chevalet pour ne pas les abîmer.
9. Le sillet de chevalet
Une petite pièce, souvent en os ou en matériau synthétique, logée dans le chevalet pour soutenir les cordes.
Description
Le sillet de chevalet d’une guitare acoustique est une fine barrette rigide, en os, en ivoire, en plastique ou en d’autres matériaux synthétiques, logée dans une fente du chevalet. Son rôle principal est de transmettre les vibrations des cordes au chevalet, puis à la table.
À savoir
Le matériau : on prête à l’os et à l’ivoire, plus denses, un son plus brillant et plus articulé, et aux matériaux synthétiques un son légèrement plus amorti.
La hauteur : la hauteur du sillet de chevalet fixe directement l’action de la guitare. Plus il est haut, plus l’action est haute, et inversement.
La compensation : certains sillets sont compensés, c’est-à-dire façonnés pour faire varier légèrement la longueur des cordes et améliorer la justesse sur toute la touche.
Variantes
Le sillet amovible : il se loge dans une fente fraisée du chevalet, et se retire et se remplace facilement.
Le sillet traversant : il traverse toute la largeur du chevalet ; plus délicat à remplacer ou à régler.
Conseils
Si l’action de votre guitare vous paraît trop haute ou trop basse, un luthier peut ajuster la hauteur du sillet. Ce n’est pas un travail à faire soi-même : il faut de la précision pour ne pas dégrader la justesse et la jouabilité.
Avec le temps, le sillet s’use aux points de contact des cordes, ce qui peut provoquer frisage ou perte de son. Inspectez-le régulièrement, et remplacez-le si nécessaire.
Un sillet peut être compensé corde par corde, ce qui sert les musiciens très exigeants en matière de justesse.
10. Les chevilles de chevalet
Elles fixent les cordes dans le chevalet et offrent un point d’ancrage solide à leur tension.
Description
Les chevilles de chevalet sont de petites chevilles en plastique, en bois, en os, voire en métal, qui fixent les cordes dans le chevalet d’une guitare acoustique. Elles s’enfoncent dans les trous du chevalet, avec une rainure qui laisse passer la corde et l’ancre une fois mise en tension.
À savoir
L’effet sur le son : on prête aux chevilles en matériaux denses, os ou ébène, un léger gain de sustain et de brillance ; l’effet reste subtil, au mieux.
La tenue des cordes : des chevilles bien ajustées sont essentielles à la stabilité des cordes et à la tenue de l’accord.
Le retrait : elles doivent s’enlever facilement au changement de cordes, tout en serrant assez pour tenir les cordes sous tension.
Variantes
Rainurées ou non : les chevilles rainurées ont une gorge alignée sur la fente du chevalet ; avec les autres, il faut guider la corde sous la cheville.
Les chevilles décoratives : certaines comportent des incrustations ou des ornements, pour une touche personnelle.
Conseils
Retirez toujours les chevilles bien droit, pour ne pas abîmer le chevalet. Un tire-chevilles facilite le travail.
Si une cheville se perd ou se casse, remplacez tout le jeu par des chevilles assorties, pour une tension et une usure homogènes.
En remontant les cordes, vérifiez que la boule de chaque corde est bien plaquée contre la plaque de chevalet, à l’intérieur de la caisse, pour que la cheville ne saute pas sous la tension.
11. Le bas de caisse
La partie la plus large de la caisse, qui pèse sur les graves et le volume, mais aussi sur le confort et l’esthétique.
Description
Le bas de caisse est la partie la plus large du corps de la guitare, en bas quand on la tient en position de jeu. Cette zone pèse beaucoup sur les graves et le volume de l’instrument.
À savoir
La projection : la taille et la forme du bas de caisse déterminent la capacité de la table à mettre l’air en mouvement ; un bas de caisse plus large donne en général un instrument plus puissant et plus résonant.
Le confort : son galbe joue sur l’ergonomie de la guitare, et sur le confort de jeu, surtout assis.
L’esthétique : le bas de caisse accueille souvent un travail décoratif, filets ou bordures, qui ajoute à l’allure de l’instrument.
Variantes
La taille : ses dimensions varient beaucoup d’un type de guitare à l’autre, des courbes serrées d’une parlor à l’assise large d’une jumbo.
Conseils
Au moment de choisir une guitare, cherchez l’équilibre entre la taille du bas de caisse, votre confort et le son que vous recherchez.
Si la taille du bas de caisse vous gêne pour jouer, une forme concert ou auditorium vous conviendra peut-être mieux.
Un bas de caisse plus large donne plus de volume et de graves, mais il rend aussi l’instrument plus difficile à tenir et à jouer pour les personnes de petit gabarit ou aux bras courts.
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